L’avantage de la Paulée de Bizeul

Dans le rafraîchissoir, des muscats de chez Bizeul assez extraordinaires,
mais pas dispo à la vente ou pas encore

Il y a un gros malentendu.
En tant qu’amateur, je suis confronté quotidiennement à de jeunes vins. Dans les restaurants, d’abord. Les restaurateurs, basiques comme ils sont, se jettent sur les millésimes médiatiques pour complaire à une clientèle de jobards que je n’inviterai pas à dîner chez moi. Au lieu de servir des millésimes souples et moins chers qui auraient autrement d’allure quand on les boit jeunes et qui, mais c’est pas sûr, allègeraient un peu la case « boissons » (ah, ah) des additions.
En tant que pro, puisqu’il est admis qu’on déguste les vins jeunes pour s’en faire l’écho au moment où ils sont commercialisés. Exercice avec lequel j’ai de plus en plus de mal, à mesure que ma toute petite expertise s’affirme. D’où le plaisir intense des belles verticales qui tapent dans l’historique, comme au Davos du vin, la semaine dernière à la Villa d’Este.
Je sors de la Paulée du Clos des fées au restaurant Macéo, à Paris.
Hervé Bizeul recevait ses clients pour leur faire déguster sa production. Les vins du jour, bien sûr, ainsi va le commerce, mais pas que. Il y avait aussi des millésimes plus anciens. On ne remonte pas au XIXe siècle, Hervé est un jeune homme et son domaine, une création récente. Mais enfin, il y avait le clos-des-fées 07, 06, 05 et 03 et la petite-sibérie 09 et 01.

D’abord, ce micro-événement a été un succès. Une gentille foule se pressait à la dégustation à l’étage avant de se retrouver au rez-de-chaussée pour s’asseoir autour de tables d’hôtes, tous ensemble dans un shuffle parfait, tout le monde parlait avec tout le monde, Hervé ravi, il a le goût du convivial. Au passage, j’ai fait l’emplette de quelques cols du « faune sous l’olivier joue du fifre en se grattant la tête » ou quelque chose comme ça, ce genre de nom très « sud ». Une absolue merveille de vin rouge que j’attendrai le temps qu’il faudra, une bouteille tous les deux ans pour estimer l’état de l’art.

La démonstration est là, une fois de plus. Un vin avec dix ans dans la bouteille, c’est mieux que le même au bout de deux, trois ans. Bizeul me disait que ses vins étaient considérés comme des vins à boire jeunes (parce que jeune domaine, jeune vigneron, appellation sans image, etc.) par le commerce, les restos, le public, ce qui le fatigue beaucoup, ce que je comprends. Un grand vin se reconnaît à son aptitude au vieillissement. Le Clos des fées produit de grands vins. Un clos-des-fées 03 est une belle démo de cette idée-là.
Arrêtons de boire les vins trop jeunes, ayons des caves, sachons oublier la caisse pendant cinq, sept, dix ans. Ici ou là, à la campagne chez des amis bienveillants, une grand-mère opportune ; dans un espace partagé et adéquat, il y en a plein Paris. Délectons-nous le moment venu des arômes et des saveurs entremêlés, ce qu’on appelle la complexité, dans la force de leur bel âge. Je ne vais pas pousser la comparaison, mais c’est évident. Et ne perdons pas de vue cette volupté de l’attente, même longue, même très longue, qui produit des plaisirs d’un raffinement intense.
Si, j’te jure.
Cessons de piaffer et prenons tout notre temps. C’est une des qualités de la civilisation dans laquelle nous avons la chance de propulser nos exigences.