Le rayas de Michel Tardieu

J’ai toujours eu un goût particulier pour les gens qui servent autre chose que leurs propres vins à table. Il y en a. Pas beaucoup, mais quand même.
Pierre-Emmanuel Taittinger qui place un lynch-bages d’un beau et ancien millésime au milieu des meilleurs de ses champagnes.
Stephen Carrier (Fieuzal) qui te régale volontiers d’un vega-sicilia.
Régis Franc (Chante-Cocotte) qui tire le bouchon d’un grange-des-pères blanc, parfaite expression du vin de luxe.
Silvio Denz (Faugères) qui fait de la pédagogie en ouvrant à l’aveugle trois 1995, pingus, cheval-blanc et harlan ou qui reçoit pour Lalique sans un seul de ses vins.
Que ceux que j’oublie ici (il y en a, je le sens, je le sais) me pardonnent.
Je trouve que ces gens ont beaucoup d’élégance. Ils démontrent aussi un goût prononcé pour les vins avec cette façon de sortir les grands machins au premier prétexte. Tout est donc en place pour qu’on s’aime beaucoup.

Chez Michel Tardieu, dans sa maison de Lourmarin (le jardin, ci-dessus) et après avoir visité ses installations et goûté ses prochains millésimes à la barrique, nous avons commencé par Bollinger La Grande année 02, un meursault les-clouzots 09 de Patrick Javillier, un vin du Priorat, cirerets 10, qu’il conseille et un grandiose rayas 95. À l’aveugle, ce qui a permis à l’inénarrable Pierre Guigui de faire son intéressant. Il ne s’y est pas trompé, le bougre, moi si. Ce qu’il peut être agaçant, parfois. Et nous avons fini en nous roulant dans les voluptés d’un pedro-ximenez d’un millésime récent qui nous a propulsé dans le suave avec infiniment de bonté.
Michel nous a expliqué les fondements de son métier, il est négociant, dans la vallée du Rhône. Sa méthode, sa quête des belles parcelles, ses vins à la fin qui sont enthousiasmants. J’ai d’autant plus regretté de ne pas boire à table une de ses belles étiquettes dans un millésime arrivé. Négociant est l’un des métier qui méritent une réhab.
(L’autre, c’est coopérateur, nous y reviendrons).