Pendant que j'y pense #14

1 Déjeuner dans l’impeccable Laurent, le roi des restaurants parisiens, à l’invitation de Jean-Antoine Nony, patron du grand cru classé familial, Château Grand-Mayne à Saint-Émilion. Je n’avais jamais bu ce nectar spécialement réjouissant dans les millésimes 2001 et, surtout, 1998. L’immense millésime de la Rive droite. Les autres, 2008 et 2005, attendront leur tour. Nony est un grand garçon qui s’évertue à donner le change, à paraître le garçon sérieux qu’il croit que les journalistes attendent forcément. Et puis, quand le temps a passé, que mes confrères ont rejoint leurs rédactions, qu’il est temps de sortir les marlboros, tout s’arrange. Où l’on comprend que la survie d’un grand cru classé de Saint-Émilion n’est pas l’évidence dorée sur tranche sottement supposée ici ou là et que la poursuite de l’excellence est un labeur qui fait naître quelques rides au front des plus insouciants. Mais Jean-Antoine Nony semble être dans le bon wagon.

2 Retour au Balzar, rue des Écoles. Un plaisir nostalgique, les années en flash-back, c’était bien, de belles soirées de déconne intense dont on sortait ravi. Rien n’a bougé malgré l’intégration dans le groupe Flo. Une tentative idiote de carte de fidélité genre Flying Blue, chaque euro dépensé donne droit à des avantages, si ta carte est convenablement dotée, t’as droit à une coupe d’un champagne dont on ne sait rien, sinon, fume. Carte des vins à la Flo au milieu de laquelle se dissimule un mercurey du Domaine de la Framboisière à la maison Faiveley. On n’est jamais déçu avec les vins de la côte chalonnaise qui, peu à peu, réinventent les bourgognes dans la restauration parisienne. Moins chers à l’achat, ils arrivent sur la carte à des altitudes, certes, mais encore possibles.
La restauration, cet ennemi du vin et des amateurs de vin, à de très rares exceptions près.

3 Aimé Guibert, l’homme du Mas Daumas-Gassac, claironne que son vin doit être attendu vingt ans. Bon, celui-là affiche onze ans au compteur et c’est déjà pas mal. Ce 2001, je ne lui donne pas vingt ans d’espérance de vie. Déjà, il a une fin de bouche un peu poussiéreuse. Je me souviens, je l’avais acheté à Sète, dans la rue au-dessus du port vers 2003 ou 4. Une autre vie.

4 Un champagne. Un 98 en magnum. Un Piper-Heidsieck, cuvée Rare. Le grand vin qui a tout pour lui, dont le contenant. Malgré l’effarante étiquette en dentelle de tôle dorée. Un très beau moment d’effervescence avec trois vignerons-onnes venus se détendre à la maison après les fatigues, les énervements et les lassitudes d’un salon de vins mal foutu. Il a précédé quelques bouteilles de santenay des fils Muzard qui, eux-mêmes, tenaient la main à de beaux éclats de rire.

Le robuste grenache tient tête au mistral

5 24 heures chrono dans le Lubéron sous un ciel bleu dur, un mistral de corne-cul qui torture les grenaches solides et casse les tiges de la syrah trop tendre. Rencontre avec des gens exceptionnels, ceux de l’union Marrenon. Le milieu coopératif est un roc dans la tempête. Deux vins parmi plein : un blanc Doria, tout près de la perfection et un rouge Orca très bon malgré son très jeune âge. Ces vignerons tendus dans leur quête de qualité, à la recherche des quelques centimes d’euro par bouteille qui leur permettront de vivre un peu mieux. Qu’on se rassure, il se trouvera bien un journaliste sentencieux pour se permettre de les rappeler à plus de modestie dans la facturation de leurs efforts.