Pendant que j'y pense #10

1 Retrouvé ces deux bouteilles. Un côtes-de-provence 2003, Rocher rouge du Château Calissanne et un minervois 2001, Circus de l’Ostal Cazes, la propriété languedocienne de Jean-Michel Cazes (Lynch-Bages à Pauillac). Je ne connais pas encore l'Ostal Cazes, mais cette parcelle de Calissanne, toute petite et plantée au pied d'une incroyable falaise de roche rouge qui claque au soleil de Provence vaut le détour.
Deux vins du sud, le soleil en bandoulière, le chaud et l’alcool, des vins d’une certaine âpreté dans leur prime jeunesse, ce qui m’avait incité à les oublier à fond de cave. Dix ans après (ten years after), ils ont donné tout le plaisir que le vin est censé délivrer sans rien perdre de leur caractéristiques régionales, ils ont gagné de l’amabilité, ils se sont civilisés. Tous les vins gagnent à vieillir, parfois même un an seulement. Les rosés, par exemple, sont faits pour être bus dans l’année, mais non, ils sont bien meilleurs l’été d’après. Essayez, vous verrez.

2 Grosse surprise à mon retour de la Semaine des primeurs que j’ai passée pour l’essentiel à Saint-Émilion avec une rapide incartade en Médoc. On s’est ému ici et là des propos que j’ai pu tenir sur les vins en primeurs que j’ai traités de « décoctions affreuses » en ajoutant qu’une poignée seulement de dégustateurs professionnels étaient capables de les goûter pour en déterminer leur rang dans l’échelle des millésimes récents et la qualité de leur avenir. Je ne fais pas partie de cette poignée de grands pros pour lesquels j’ai le plus grand respect, c’est leur métier, ce n’est pas le mien. J’ai quand même essayé d’entrevoir quelque chose dans ces baby-wines. Je confirme, je n’y comprends rien et je trouve ça imbuvable. Les arômes et les saveurs rauques d’un vin en primeur ne font pas partie de la gamme sensorielle qui m’émeut.
On peut boire des vins très jeunes et leur trouver des qualités, mais là, ce ne sont même pas des vins. Surtout ces bordeaux taillés pour durer dont chacun sait qu’il leur faut du temps pour justifier l’engouement qu’ils provoquent. Michel Bettane le rappelait ici, les échantillons proposés sont tellement évolutifs que, pour en avoir une idée à peu près éclairée, il faut les déguster plusieurs fois au cours de la Semaine des primeurs, ce que très, très peu de dégustateurs font, bien sûr. J’ai entendu que plusieurs milliers de professionnels du monde entier sont venus à Bordeaux à cette occasion. J’ai ri. C’est très bien pour l’économie bordelaise, mais qu’ont-ils appris vraiment sur le millésime 2012 ?

3 À propos de vins jeunes, j’ai bu un lagrein (cépage local), la cuvée Joseph de la maison Hofstätter dans le Haut-Adige (nord Italie). Il aurait été grandiose dans six, sept ans, il était déjà très aimable. C’était dans le restaurant Divinamente italiano, en face du Saturne, le restaurant « nature » préféré des gens qui mangent proprement, dont on lira avec profit ce que Vincent Pousson en pense sans rater, surtout, le fil de commentaires qui transforme le dit Saturne en vache sacrée. La pensée unique fait des ravages. C'est là.