Des grands vins dans des verres sales

Les rosés de Vignelaure 2011 et 12

Personne ne connaît le château Vignelaure, fleuron de la viticulture provençale. Pas un caviste parisien n’en vend. Les cavistes, si prompts pourtant à revendiquer leur différence, mais là, non. Pourquoi ? Mystère. Un seul restaurant le présente à sa carte des vins, le Jules-Verne. Les USA, le Nord-Europe, l’Asie s’en régalent, deux départements de la PACA aussi, bonnes ventes à Bordeaux et basta. C’est pourtant l’un des plus beaux vins rouges de Provence, un assemblage très réussi de syrah et de cabernet-sauvignon, deux cépages qui vont si bien ensemble et qui distinguent quelques-uns des meilleurs provences. Trévallon est un bon exemple, oui.

Vignelaure a été créé de toutes pièces par Georges Brunet, un ami des arts et des artistes, qui venait du château La Lagune dans le sud du Médoc. Les premiers millésimes, on en boit toujours, ont démontré les qualités de ce terroir de demi-altitude. Après un court passage à vide, le domaine a été repris fin 2007 par Mette et Bengt Sundstrom, un couple de Scandinaves entreprenants et modestes dans leur approche, des gens de bonne humeur qui à force de travail et d’idées se sont fait une vie jolie. Ils ont nommé l’excellent Philippe Bru à la tête des opérations et 08, 09 et 10 sont trois millésimes très réussis. La moitié de la production du domaine est en rosé, histoire de faire tourner la maison, mais la grande affaire de Vignelaure, c’est le rouge, c’est pour ça qu’on l’aime, même si les rosés sont très bien. En attendant l’arrivée d’un blanc, mais Bru est exigeant.
Chaque fois qu’on se réunit, on goûte des vignelaures superbes. Ce jour-là, un somptueux 75 et un très jeune 99, un vin éclatant (et pas « explosif », l’idée d’un vin « explosif » m’ennuie profond). Qu’attendent les Legrand, Lavinia, Augé, Quenioux et tous les autres, ces cavistes sourcilleux tellement sûrs de la prééminence de leur rôle, pour proposer ça à leur clientèle ? Vignelaure, c’est même pas cher (23 euros TTC départ), en plus d’être un vin excellent.

Cette photo a été prise une autre fois, un autre déjeuner à Vignelaure

Cette fois, le déjeuner se tenait au Jules verne, le restaurant badgé Ducasse au deuxième étage de la Tour Eiffel, haut lieu s’il en est du tourisme parisien de luxe. L’assiette était bonne et, franchement, ce n’est pas si fréquent dans ce genre d’endroit carrément over-priced. Si la vue est époustouflante, il s’y cache un gros souci, insupportable à ce niveau d’ambition et de tarif. Ben oui, la sommellerie est le problème, comme souvent ailleurs et comme déjà ici.
Cette fois, ce n’était pas un serveur en charge de la sommellerie (on ne peut pas écrire sommelier, c’est un métier) qui voulait absolument servir un vin bouchonné, têtu et sûr de son bon droit. Non, c’était pire. Les verres étaient sales. Mal essuyés, le verre vide dégageait un nez de fraîchin désagréable. La paraison de tous les verres avait des traces blanchâtres par endroits, une sorte de voile, pas net, pas propre. Pourtant, les verres étaient parfaits dans leur belle taille et finesse, mais j’ai oublié la marque inconnue. Mes collègues et moi étions effarés et, curieusement, nous n’avons rien dit. La lassitude, sans doute.