Le strip-tease du caberlot

Vingt millésimes pour les 25 ans

Florence, l’hiver. La lumière de Toscane dans un bleu changeant. Les petites rues pas bien tenues, pavés disjoints et camionnettes brinquebalantes, Florence est un gros bourg de province. Bien sûr, il y flotte des ambiances, on y croise des fantômes, on se souvient d’un temps lointain, de vieux palais se chargent de nous rafraîchir la mémoire. Ces souvenirs ne sont pas les nôtres et, dans l’historique, je préfère Venise, Rome, Sienne. Florence, c’est la Toscane, l’avantage est considérable. Les vins. Nous sommes réunis au Cibreo, mythique restaurant florentin, pour ça.

Le très élégant Moritz Rogosky et Bettina, son admirable mère, ont rassemblé 64 dégustateurs du monde entier pour célébrer les 25 ans de leur vignoble créé dans les années 80. Quatre Français ont fait le déplacement. Thierry Desseauve, le vigneron Jean-Baptiste Bouzereau de Meursault et sa jolie femme, moi. Soit deux journalistes français. Où sont les autres ? Deux raisons. La première tient à ces vins italiens qu’on goûte avec infiniment de plaisir, mais dont il n’est jamais question, ce petit chauvinisme mesquin. La seconde est facile à comprendre. L’invitation des Rogosky ne comprenait pas de billet d’avion. Nos confrères, déontologues sourcilleux, n’ont pas fait l’effort du voyage, pourtant pas bien cher et très facile à organiser. Bref.

Le vin des Rogosky s’appelle il-caberlot. Il est issu d’un cépage unique, hybride sauvage de cabernet franc et de merlot découvert dans les années 70 par le botaniste Bordini dans une vigne abandonnée depuis longtemps et mis en pépinière par ses soins. Wolf, le père de Moritz disparu en 96, en a acquis l’exclusivité et il a commencé par planter 3 000 m2 devant la maison achetée des années auparavant, une villégiature édifiée sur un piton qui domine un paysage sensationnel, immense, des vallées, des sommets, des aigles, des chevreuils, des ciels. Peu à peu, ce vignoble s’est agrandi jusqu’à cinq hectares répartis de terrasses en clairières, au milieu des chênes verts. Depuis ce funeste été 90 qui avait vu les sangliers dévorer toute la parcelle de caberlot, et laissé le néo-vigneron désolé, chaque vigne est entourée de solides grillages.

Peu à peu, les 1 280 verres Zalto de la dégustation se remplissent

Le principe retenu depuis le premier millésime est de mettre le vin en magnums uniquement. Le premier millésime, 1988, comptait 350 magnums et, 25 ans plus tard, le 2010 en a totalisé 2 425. Il s’agit donc d’une production très confidentielle, un vin rare et, à 250 euros le magnum, cher. Les Anglais, les Américains se l’arrache, La presse anglo-saxonne le note toujours entre 95 et 100. Les Français, comme souvent, ne sont pas au courant. Cette année, la galaxie Taillevent (le gastro, les 110 et la cave), réveillée par les frères Gardinier, a mis il-caberlot à la carte (bravo, Pierre Bérot). Les Rogosky auront attendu 25 ans qu’un établissement parisien de haut niveau s’engage avec leur vin. Saluons la patience au passage.

64 dégustateurs placés

Ce 17 février, nous allons juger ce vin sur vingt millésimes dans une lumière basse et une ambiance de chapelle. De 1988 à 2010, le vin a fait d’incroyables progrès stylistiques tout en privilégiant le millésime plutôt que le style, justement. Et c’est passionnant.
Je ne vais pas vous infliger l’assommante litanie des commentaires de dégustation. Thierry Desseauve l’a publiée sur Facebook et les réseaux sociaux chinois, beaucoup mieux que moi et les divergences d’appréciation que nous avons notées sont sans doute plus affaire de goût que d’analyse. Et, à propos d’analyse, Thierry n’a pas manqué de distinguer deux « époques » de ce vin. La première très saint-julien court jusqu’à la fin des années 90 et la seconde, plus pomerol, de 2000 à maintenant. Où l’on a beaucoup parlé de la race de ce grand vin, de son évidente aptitude au long vieillissement (pas un seul des millésimes dégustés n’était au bout de son âge), de la place unique que il-caberlot a pris dans le paysage mondial. D’autres grands dégustateurs ont tenu d’autres propos sur il-caberlot. Kevin Shin, l’un des Américains du Grand jury européen, n’a pas hésité à le qualifier de « psychédélique » en affirmant même très drôlement que le 2002 dégusté à la Villa d’Este présentait des « notes de cannabis ». Et un vigneron toscan a conclu sur ce vin en parlant de miracle et en rappelant que la Toscane a vu depuis des siècles éclore mille talents, les plus grands.
Il y a des miracles, mais il n’y a pas de hasard.


Plus d’info sur il-caberlot et le domaine Il Carnasciale, ici, ici et là.