Pas de vin à l'eucalyptus, please

Ils se sont mis à beaucoup pour faire ce vin chilien. Et du meilleur monde. Voici l’entrée en scène du très emblématique Bruno Prats (ex-Cos d’Estournel), le grand Ghislain de Montgolfier (Bollinger), l’imposant Paul Pontallier (Château Margaux) et Felipe de Solminihac, possiblement un Chilien. Et pour faire quoi, toutes ces têtes couronnées, vous demandez-vous ? Pour faire ce vin que j’ai bu hier soir, Lazuli, un cabernet-sauvignon de la vallée du Maipo, au Chili meurtri. Un millésime 2002, huit ans, convenablement amorti, à boire. Bien sûr, c’est bien fait, le contraire nous hérisserait le poil des bras. Ce serait comme si Maserati, Ferrari et Aston-Martin se réunissaient pour faire une drôle d’auto dans une usine en Roumanie. Sympa comme ça, mais dont les finitions flotteraient un peu. Bon, bien.
C’est juste un autre vin chilien qui klaxonne l’eucalyptus, épice dérangeant, une vague réminiscence de médicament, on est tout près du cataplasme. Dans ce vin, tout le reste va très bien, mais moi, l’eucalyptus, je ne peux pas.
J’ai du mal avec ces productions chiliennes. J’ai vu les parcelles au Chili avec les grands eucalyptus dans tous les coins et les vignes qui tournent autour. On les retrouve dans les vins, avec leurs arômes exagérés. Le seul vin chilien que j’ai jamais croisé et qui était exempt de ces errements aromatiques (en plus d’être excellent) était l’immense don-melchor de chez Concha y Toro, leur grand vin dans le millésime 1985, bu à table il y a tout juste un an entre le tremblement de terre chilien et le nuage islandais, à l’occasion de la victoire de Peter Sellers au titre de meilleur sommelier du monde. Parfois, on se demande ce qu’on fait là.