Dès l’Aube, le rosé des Riceys

D’un petit tour des producteurs de champagne de l’Aube - Drappier le commandeur, Devaux la grande maison, Fleury le bio-dynamiste, du beau monde, mais Dosnon & Lepage nous ont manqué - nous sommes revenus avec un vrai coup de cœur. Autre chose, comme souvent. Le rosé des Riceys. Bon, j’en vois qui pincent le nez sur le ton « j’connais d’jà. »
Moi, je découvre. Et j’ai adoré. Tout et d’abord, le site. C’est un endroit magique, ce village triple. Ricey-Bas, Ricey-Haut et Ricey-Haute-Rive. Les Riceys sont pluriel, donc. Les maisons sont belles, on voit bien que la commune a bien vécu, vit toujours bien. Il y en a même de très belles, des choses du XVIIIe, épaisses, élégantes, cossues, entretenues. Sous chacune, des grandes caves. Certaines très anciennes. Un rêve pour l’amateur, jusqu’à se demander si on ne devrait pas acheter une maison aux Riceys pour entreposer son vin en un seul lieu, un beau, un showroom des passions, tous les avantages, c’est pas cher, c’est tout près de Paris, tout ça et puis… Les vignes sont au-dessus du village sur des coteaux qui plongent dans des combes. Parfois, la pente est si raide qu’on se croirait à Cornas, au-dessus du Rhône. Non, non, on est aux Riceys et la plus forte pente plantée de vignes est calculée à 56 %. Du coup, les soirs d’orage, l’eau dégoulinait en torrent pour inonder le village, gros dégâts, c’est pas une vie. Les vignerons ont aménagé sur le site pas moins de 200 bassins de rétention vers lesquels convergent plus de 200 kilomètres de chemins transformés en caniveaux et ça marche. Aux Riceys, les ménagères ne se plaignent plus de rien. Pour être complet sur les chiffres, précisons que c’est la seule commune viticole de Champagne à bénéficier de trois AOC : coteaux-champenois, champagne et rosé-des-riceys. C’est aussi, avec 866 hectares de vignes, la commune qui possède la plus importante superficie plantée en vignes de toute la Champagne.
Quand on est entré chez Pascal Morel, on a bien vu que ça ne lui plaisait pas trop ce grand soleil solidement installé sur la région. Lui, c’est le président des producteurs de rosé. Une vingtaine de vignerons qui exploitent 30 hectares de vignes en tout et pour tout et qui produisent, bon an, mal an, 60 000 bouteilles, pas plus. Pourtant, 350 hectares sont classés en rosé-des-riceys, mais c’est plus rentable de faire du champagne. Une bouteille de rosé des Riceys vaut entre 13 et 15 euros, départ cave. Le pinot noir, on le vend cinq euros le kilo à la coopérative ou aux grandes maisons de Reims et d’Épernay, le compte est vite fait. Le rosé, c’est un vin de passionné du vin. Pas trop simple à faire. « Il y a un moment très court, une heure à peine, où le vin n’est plus du blanc et pas encore du rouge, c’est le rosé des Riceys. Si tu le rates, c’est foutu. Bien sûr, c’est toujours au milieu de la nuit, il faut être dessus. » Pascal Morel, comme ses voisins, est un passionné, il a des mauvaises nuits. Comme j’ai humblement avoué mon ignorance en rosé des Riceys, il a été grand. Nous sommes descendus dans sa cave (une merveille). Et là, hop, une verticale pour comprendre. On a commencé par un 2006, puis un 05. Pour bien comprendre les effets « millésime ». De fait, les vins sont franchement différents, également délicieux. Après, petit bond en arrière, hello 1995. C’est surprenant, ce rosé qui vieillit si joliment, dans ses arômes enchanteurs, un vin de gastronomie, pas un vin de tonnelle. Et puisqu’on était bien sages, il a tiré un bouchon de 1985. Yesss. Sublime. Un rosé de 25 ans, c’était ma première fois. Au début, on est un peu dérouté, après on adore. J’avais goûté, une fois, un rosé de Bandol qui avait ses 12-13 ans. C’était à La Bégude chez Guillaume Tari, c’était très bon. Mais, aux Riceys, le vin est fait pour vieillir, pas à Bandol, pas vraiment. Pascal Morel garde son vin cinq ans avant la mise en marché. En Provence, c’est quatre à cinq mois. Ce n'est pas moins bien, ce n’est pas pareil. Plus tard, nous irons chez Morize, son voisin, une plus grosse maison, une cave cistercienne du XIIe siècle. Nous goûterons d’autres rosés avec le même plaisir. Ces gens-là sont des gourmands. Pendant que nous nous réjouissions à voix haute du beau temps, comme ces Parisiens en goguette que nous étions, les deux lascars ont échangé un regard.
Moi : « Ça vous plaît pas ? »
Eux : « Ben non, on craint le gel sur cette végétation qui est trop en avance. »
Moi : « Et vous faites comment pour l’éviter ? »
Morel a eu un mouvement de menton vers le clocher de l’église, toute proche. Il prie dans ces cas-là. C’est toujours mieux que de se lamenter, dis-je. Il n’a pas trouvé ça très amusant.

La photo : un vieux rosé des Riceys dans la main de Pascal Morel, photographié dans la cave par Mathieu Garçon