L’Italie, ses vins. La France, ses blogueuses

L’Italie, c’est obligatoire. Comprendre qu’on ne peut pas, on ne peut plus, s’en passer. Même si on ne roule pas tous en Ferrari – Pancho, sors de ce corps (de métier), on mange tous la pasta avec une gourmandise régressive, jouissive, revendicative. Il est inconcevable de passer à côté d’un nouveau bistro italien à Paris. Si le fer de lance de la gastronomie italienne a longtemps consisté en un long chapelet de pizzerrias lamentables, il arrivait qu’au détour d’un hasard placé habilement sur notre route, nous découvrions un hâvre de félicité de première bourre dont on faisait notre cantine instantanément. C’était bon, agréable, chaud, les vins étaient possibles, les additions aussi. Et puis, le buzz aidant, les prix montaient, la foule accourrait à la suite de sous-people à lunettes noires, l’envie passait, et nous portions nos pas et nos sous ailleurs, mais où ? Cette Italie délocalisée nous apportait par bouffées la vérité de la table transalpine, sa générosité, sa simplicité, ce que François Simon (qui est un spécialiste) a appelé un jour « sa bonté ». Un mot inattendu et furieusement juste. Notre Italie gastronomique à nous était posée là, toute entière contenue dans ce mot, la bonté.
Puis est venu le temps de la modernité à manger, des modes et des lubies, ces désastres. L’Italie à table n’a pas échappé à ce mouvement, même si elle a longtemps résisté. Aujourd’hui, ces néo-bistrots ritals font le bonheur des foodistas en mal d’émotions renouvelées qui, l’iPhone en bandoulière ou un Canon pour les plus avides de statut, saturent les réseaux sociaux de leurs photos floues et de leurs enthousiasmes automatiques. Dans des billets transformés en champs de pommes de terre par une orthographe honteuse, dans un français de bac à sable dont la grossièreté le dispute à l’incompréhensible, le tout émaillé de crisettes de jeunisme, blogueurs et surtout blogueuses y vont de leurs jugements définitifs, d’accord avec tout, prêts à ingurgiter n’importe quoi (et à nous le régurgiter en pleine poire), commentant à tout-va dans des ciselages approximatifs qui laissent rêveur, la langue torturée par de vieux ciseaux rouillés. Parfois, ici ou là, des fulgurances de mots et d’idées nous font pousser des petits cris d’adoration. C’est pure bienveillance de notre part, on a envie d’y croire, de pousser la génération, de promouvoir un regard différent, on y a cru, elle est mignonne, la petite. Et puis, plouf, le soufflé retombe, la grenouille se dégonfle aussi vite, c’était un accident, ça ne suit pas, la prétention est insupportable qui vous transforme n’importe quelle pépette élevée au mac-do et au nutella en critique gastronomique auto-proclamée. On lit trop de bêtises, dès lors qu’on connaît un peu le sujet abordé, le restaurant tant vanté, l’imbuvable porté aux nues. Ce demi-monde issu de milieux ni assez chic, ni assez populaires et dont la seule légitimité est d’avoir une connection internet. N’est pas Miss GlouGlou ou Miss Vicky Wine qui veut. Il y faut non seulement de la branche, mais du travail.



C’est à peu près dans cet état d’esprit – assez sombre, je le concède – que j’ai poussé la porte de Divinamente italiano, nouvelle enseigne à deux pas de la Bourse, à Paris, ouverte il y très peu de temps. Ce qui me rassurait, c’est que je n’avais pas encore vu de blogs s’en faire l’écho. La décoration modeuse, la carte aux intitulés chichiteux, aucun doute possible, on va pas se marrer beaucoup. Bon.
Erreur de jugement, vitesse excessive, l’humeur sombre. La carte des vins. Ah. Miracolo. Sourire, soleil. La plus belle carte de vins italiens que j’ai croisée à Paris. Des choix étonnants (pour un resto). Des chemins de traverse, les teroldego d’Elisabetta Foradori, le lagrein de Hofstatter, des Toscans inhabituels, des Piémontais moins connus, des prix abordables, en tout, près de 120 références, l’Italie en une sorte de best-of. C’est très, très bien, battons des mains. Où l’on apprend que ce restaurant a été créé par une sommelière italienne, Raffaella Petrillo. Ce qui forcément nous fait plaisir. Il faut savoir que ce sont des choix à contre-sens de la mode « nature » du moment, cette rébellion de gosses de riches qui confond goût et dogme. Là, on a cherché seulement à initier la culture de ces vins à Paris, à peu près inexistante malgré les efforts de quelques-uns pour nous apporter les merveilles des vignobles italiens. Je pense, en particulier, à l’excellent Jean-Emmanuel Simond qui bataille comme un lion pour tenter de les faire connaître.
Et l’assiette ? Pas mal, précis, soigné, amusant. Je me demande si, ici aussi, on n’a pas perdu ce sens de la générosité italienne, les petites portions prévalent et je n’ai pas ressenti cette merveilleuse impression d’enveloppement (la bonté). Le chef Oggioni fait grand cas de son risotto. Moi moins, mais je ne suis pas un critique gastronomique. Il va falloir que j’y retourne vite, j’ai encore 119 vins à goûter.

La photo : une bouteille du teroldego d’Elisabetta Foradori, qui mène son vignoble en biodynamie dans le Haut-Adige. Le panneau tellement juste : trouvé sur le site TumblR du blog A girl called Georges, where else ?

P.S. : le restaurant organise des soirées de dégustation de vins italiens autour d’une thématique régionale (janvier : Toscane, février : Sicile, mars : Pouilles, avril : Latium, mai : Vénétie) autour d’accords mets-vins (80 euros par personne). Renseignez-vous au 01 47 03 38 41 ou sur www.divinamenteitaliano.com