Un dîner de grands vins

Un immeuble haussmannien, un beau quartier. Paris, un soir d’hiver, sec et glacial, un grand appartement chaud et chaleureux. Nos hôtes sont drôles et sympas, très généreux avec leurs vins, le plaisir des grands amateurs réside dans le partage. Un samedi soir entre soi, puisque le samedi soir on ne « sort » pas. Une compagnie agréable, finance, médecine, vin, art, lettres. Des métiers qui vont très bien ensemble. Des connaisseurs, chacun entretient des caves de bon niveau, y consacre de l’argent, y passe du temps. Nous étions réunis pour boire de grandes choses et c’est ce qui s’est passé, sans exagération dans le grand.
Deux champagnes, quatre bourgognes grands crus, une curiosité de Corse et un sauternes autour d’un menu home-made et fait pour.
Deux champagnes
Ils n’avaient rien d’autre en commun que d’être parfaits, chacun dans son registre. Un Bollinger La grande année 2000 en magnum et un Taittinger Comtes de Champagne 1998 en bouteille. Un assemblage de cépages et un blanc de blancs, la terre et le ciel. Je suis bien incapable de dire une préférence tant ces deux grands vins étaient beaux. Bien sûr, j’ai toujours un faible pour les 100% chardonnay, mais là, le Bollinger était si suave, si éloigné de l’habitude que j’ai des champagnes de la marque, leur vinosité, qu’on en demeurait tout séduit.





Quatre bourgognes grands crus
Dans l’ordre, et après débat, grands-échezeaux 96 (Mongeard-Mugneret), la-romanée 00 (Comte Liger-Belair, chez Bouchard Père &Fils), bonnes-mares 03 (G. Roumier) et clos-saint-denis 03 (Dujac). Le grand-échezeaux n’était pas au mieux, une matière et une structure un peu brouillonne. La-romanée, trop jeune et le bonnes-mares, plus jeune encore, presque un crime, mais pour l’un comme pour l’autre, on voyait bien que les années à venir allaient tenir les promesses chuchotées. And the winner is le clos-saint-denis, hallucinant de fraîcheur et de fruit, une richesse d’arômes ultra-séduisante, la table subjuguée, le silence se fait, on goûte, l’œil dans les étoiles, oui, il n’y a qu’une bouteille, mais cette seule bouteille justifiait tout et nous l’avons bue à point nommé. Faut-il rappeler l’étonnement toujours devant autant d’expressions si différentes d’un seul cépage ? Pourtant, pas de débutant parmi les auteurs de ces vins, pas de terroir discutable, pas de climat approximatif. Que du grand cru et du meilleur. Et nous nous sommes félicités de les avoir bus dans cet ordre, plutôt que de commencer par les plus jeunes, comme cela se pratique souvent.
Une curiosité de Corse
Il s’agit d’un très rare vin blanc issu de vignes franches de pied, dans le sud de la Corse, une toute petite parcelle cultivée avec grand soin par Yves Canarelli, 500 bouteilles à la fin. Franchement, je n’ai pas été décoiffé par ce vin, que j’ai jugé un peu plat et pas à ce point étonnant. Il était pourtant à parfaite température, autour de 12°C, et à sa place sur le fromage. Mais bon, ce n’est pas si fréquent de goûter un « franc de pied ».


Un sauternes
On va me trouver de parti-pris et c’est vrai. J’ai une passion grandissante pour les vins liquoreux et ce gilette crème-de-tête 1950 m’a comblé d’aise. Le vin était d’une nuance d’acajou assez foncée, un caramel vieil or, quelque chose comme ça. Il avait digéré son sucre et tenait ses soixante ans passés avec une belle vigueur. Cette rare occasion de goûter un grand et vieux sauternes a confirmé ce goût particulier que j’ai et que j’ai bien raison d’avoir. C’est important de se rassurer sur ses choix, de temps en temps. On se trompe si souvent. J’ai fini la bouteille avec bonheur, les yeux mi-clos, pendant que la compagnie dissertait sur les mérites comparés de deux ou trois vieux cognacs. Rappelons que le château-gilette passe vingt ans en cuve béton avant commercialisation. Il n'y a pas d'autre exemple de cette pratique à Bordeaux. Que je sache.