Les Chinois, les vins chinois et Dijon

C’était un soir à Dijon. Les longues plaines du campus de l’Université de Bourgogne. Une grande salle dont les baies vitrées donnaient sur la pluie. Près de cent personnes se pressent avides de découvrir une sélection de vins chinois annoncés comme étant les meilleurs.

Le format
Cette dégustation avait ceci d’amusant que chaque vin était présenté, expliqué, argumenté par un propriétaire chinois ou, le plus souvent, par son représentant. Dans la salle, des étudiants français et chinois, des journalistes, très peu, des œnologues français qui œuvrent en Chine, des dégustateurs de haut niveau (Mei Hong, la Chinoise du Grand jury européen). Une petite foule ravie et bon enfant. Les explications dispensées avec les vins nous ont permis de découvrir la démesure de la viticulture chinoise. Ses dizaines de milliers d’hectares aux rendements si faibles en raison des conditions climatiques. Ses châteaux plus grands que Versailles. Ses alignements de cuves à perte de vue. Ce marché en forme d’El Dorado.


Les vins
Des blancs en jolie forme. Les chardonnays semblent se plaire dans l’Empire du Milliard. Des trois vins que nous avons goûtés, deux d’entre eux n’auraient pas déparé au milieu de confrères à eux, en Bourgogne ou sous d’autres cieux.
Les rouges, c’est plus compliqué. Pour l’essentiel, il s’agit d’assemblages dits bordelais, avec des proportions changeantes selon les domaines entre cabernet-sauvignon, merlot et cabernet franc. Le problème réside dans la viticulture, pas dans la vinification. Deux types de soucis. Pour la plupart, les vignes sont plantées en franc-de-pied, ça part dans tous les sens, c’est difficilement contrôlé. L’hiver, pour éviter les ravages de températures extrêmes, elles sont carrément enterrées. Il existe des solutions, appliquées au nord des Etats-Unis, et des matériels adaptés pour gérer des vignes sur porte-greffe dans des climats continentaux. Arracher et replanter signifie dix ans de délai… Pas simple à prendre comme décision. L’autre point dur concerne la détection des parcelles qualitatives et leur adaptation aux cépages. Sur des territoires aussi grands, il est plus compliqué de déceler le meilleur. Un travail immense de parcellarisation est à mettre en œuvre, c’est la clé. En attendant, rien de ce que nous avons goûté n’était mauvais ou très bon.


Alors ?
Le vin chinois est en marche. Il arrivera tout en haut de l’échelle à marche forcée. Il n’est pas dit que ces vins inonderont le Vieux Monde, compte tenu du gigantisme du marché intérieur. En revanche, tôt ou tard, ils se poseront en challengers des vins importés en Chine. Avec un avantage de prix, bien entendu. Et d’origine. Ce qui ne changera pas la situation de nos grands crus, mais rendra la vie des moins célèbres particulièrement compliquée.




Les photos : reportage Youri Soltys