Mes magnums (234) Un vin avec une histoire unique, c'est rare

 

 

 

 

Château de Parnay, La Coulée du Méridien, saumur-champigny 2017

 

Pourquoi lui

C’est la propriété historique d’Antoine Cristal, l’inventeur génial du Clos d’Entre-les-murs, aujourd’hui géré par d’autres. Ce Clos a fait la gloire de ce monsieur Cristal dans les années 1890. L’idée était de monter des murs sur une parcelle, autant de murs que de rangs de vignes, de manière à ce que les pieds de vignes poussent à l’ombre quand le feuillage et les grappes s’épanouissent au soleil. Il n’y a pas d’autres exemples de cette technique. Unique, donc. Nous l’avons bien connu en rouge, c’est aujourd’hui un blanc de chenin.

 

Avec qui, avec quoi

La Coulée du Méridien est une cuvée de cabernet franc mené en biodynamie, un vin solide et droit comme la Loire sait les élaborer. Un vin de belle table, un vin de viandes grillées. Et expliquez l’histoire du Clos à vos convives, vous allez les épater pour longtemps. Le vin est une culture, des gens, des histoires merveilleuses.

 

Combien et combien

180 euros le magnum.
100 magnums.

 

Ce qu’en dit le Nouveau Bettane+Desseauve
Du raffinement et un fruit délicat pour ce cabernet droit et précis. Sa structure tannique profite d’une belle maturité et affiche de la gourmandise en finale.
93

La photo est signée Charlotte Enfer.
Ce sujet a été publié sous une forme différente dans EnMagnum39.

Le numéro 40, dix ans déjà, est en vente chez votre marchand de journaux. 
Voilà à quoi il ressemble :

Rosé comme été (ma sélection)

 

L’été en remet une couche. C’est le moment de tout dire sur mes rosés de l’année.

Trois vins tranquilles dans une gamme colorielle croissante, du plus pâle au plus dark. Et un champagne.

 

 

Le plus tendre, c’est le rosé du Clos du Caillou, fin producteur de splendides châteauneuf-du-pape. Un vin épatant, à l’image du reste de la production maison, la bouteille de 75 cl est trop petite, il faut le magnum.

 

Un poil plus dense en couleur, voilà le rosé Rosumarinu du domaine Sant Armettu à Sartène, Corse. Lui, c’est un vin joyeux, joli fruit, de la complexité assez, bonne longueur. On peut aussi s’intéresser aux deux autres rosés de sant Armettu, Mino (entrée de gamme) et Myrtus (haut de gamme).

 

Enfin, tout sévère dans son rose profond, sombre, très claret, c’est Lezèr, un vin du Trentin Haut-Adige dans le nord de l’Italie, à la frontière autrichienne, une merveille produite par la star des Dolomites, Elisabetta Foradori. C’est le plus nouveau pour moi. Je connais cette étiquette depuis longtemps, jamais trouvé à Paris, jamais bu auparavant, il a fallu que je me téléporte chez un traiteur italien d’une zone commerciale de Vannes pour voir cette bouteille trôner dans les étagères. 22 euros, mettez m’en six. C’est un vin sans excès d’alcool, d’une couleur enthousiasmante, un vin profond, aromatique, d’une présence étonnante, il m’a fait penser à quelques grands clairets de bordeaux, à l’époque où on en produisait encore. En tous cas, mon préféré et gros carton chez les zamis du quartier, tous tombés dingues avec le commentaire obligé : « C’est de la grenadine pour adultes ». Pas tout à fait, mais bon.

Le quatrième vin est un effervescent, un champagne rosé haut de gamme dans toutes les acceptions du terme, c’est la Cuvée Autolyse Rosée de Le Brun de Neuville, la coop créative du Sézannais.

 

Et il y a les autres, ceux que j’aime toujours, que j’aime encore :

-       Le rosé de Marcel Richaud à Cairanne, si j'en trouve,

-       Le Fontenille rosé, un vin du Lubéron,

-       La cuvée La Chapelle du château Sainte-Roseline en Provence,

-       La cuvée Grand Deffand, lubéron 2017, du château La Verrerie,

-       Les Amandiers de Stéphane Usseglio, 

        L’un ou l’autre des rosés de Peyrassol, toujours avec plaisir,

        Le champagne rosé brut nature de Drappier,

-      D’autres encore, mais peu.